Las orillas de la costa Este de Madagascar, el alma de un pueblo entero

Imagina un pueblo ribereño. Están inefablemente apegados a su tierra aunque esta sea devastada por el desencadenamiento del viento y el océano al menos durante un mes cada año.

Sobre una delicada y delgada franja de tierra, entre el océano y el río, existen pueblos que mueren y renacen, y un pueblo que se va y regresa, el tiempo de dejar partir el ciclón que azota durante los tres primeros meses del año, dejando casas en ruinas, cocoteros derribados, vegetación en escombros cuando los habitantes retornarán a su tierra. Pero sin embargo y contra toda expectativa, van a reconstruirlo todo y reanudar su vida cotidiana alrededor del agua el resto del año.

Este es el caso de las orillas de la costa Este de Madagascar. El canal de los pangalanes, hoy reconocido como uno de los lugares imprescindibles de la Gran Isla por su naturaleza exuberante, es en particular la tierra de diferentes pueblos étnicos: los Betsimisaraka en el Noreste, una etnia de cosmopolitas unificados bajo una única denominación, plenamente integrados en la cultura y los modos de vida malgaches; luego, los Antanala o «tanala» en el lenguaje familiar, son los forestales del centro Este, «Antanala» significa «quienes viven en la foresta»; los Antambahoaka y los Antemoro que viven un poco más al norte que los Antanala, particularmente entre Mananjary y Vohipeno. Son reconocidos por ser los guardianes del «Sorabe», el alfabeto árabe que antaño estaba al alcance de pocas familias adineradas y la familia real solamente. Saber escribir el sorabe era considerado un signo de superioridad hasta que fue reemplazado por el alfabeto y las enseñanzas francesas poco antes de 1960 cuando los Antemoro, desesperados por la guerra por la independencia de la gran isla, decidieron recurrir a misioneros católicos para establecer un poco de paz en el pueblo enseñando a todos sin excepción; Luego, están los «Antesaka» en el extremo Sur que se dividen en dos pequeños grupos étnicos de los cuales los «Antefasy» o «quienes viven en la arena», se sabe que son más educados que otros y ocupan posiciones importantes dentro de la sociedad e incluso del país, y los Rabakara que son un pueblo muy nómada que favorece la ganadería bovina. Debido a esta gran diversidad étnica a lo largo de la costa Este, el encuentro y el contacto con los locales es muy enriquecedor.

Los ribereños del canal de los pangalanes son las generaciones sucesoras de los hombres que construyeron este canal hace más de cien años: es el fruto del pasado colonial de Madagascar, una historia extraordinaria que hace eco a los 300 malgaches que cavaron los 700 km del canal en 1896 y a la cual las generaciones siguientes han rendido su homenaje y su apego. En condiciones penosas y extenuantes, estos 300 hombres cavaron el canal durante 8 años con las únicas herramientas a mano: palas, picos y machetes, este último utilizado posteriormente para matar a algunos colonos.

El canal de los pangalanes, la exuberancia de cruceros y paseos fluviales

Hoy, este canal sinuoso de 700 km ofrece paisajes espléndidos de la selva húmeda del Este y se extiende desde Mahavelona (o Foulpointe) en el Noreste hasta Farafangana en el Sureste. Representa una vía de navegación que oscila entre lagos, ríos y lagunas para viajes fluviales con múltiples posibilidades, siendo el más famoso el de Manambato para llegar a Akanin'ny Nofy, «el nido de ensueño», el lago Rasoabe realiza un vals con sus aguas a orillas de este pueblo anidado entre las colinas, armonizado por ligeras olas cayendo sobre la arena cálida. El lago Ampitabe, por su parte, une sus aguas cristalinas con el océano Índico ofreciendo un sitio espléndido, el imprescindible del canal de los pangalanes.

Es también el paso inevitable para penetrar en el bosque protegido de Vohibola, o la única entrada para alcanzar los pueblos escondidos en el corazón de las aguas donde el centro Este es el santuario de los árboles emblemáticos de la gran isla: los «Ravinala» bautizados «árbol del viajero»: el agua de lluvia contenida entre sus hojas gruesas sirve para saciar la sed del viajero y las hojas son utilizadas por la población local para servir las comidas a los visitantes durante los almuerzos pique-nique muy típicos: manta extendida en el suelo, bajo un árbol, los invitados sentados alrededor de una comida común. A menudo, una animación folclórica acompaña estos momentos de inmersión en la vida cotidiana de los locales o las veladas alrededor de una fogata.

Es también el acceso a cruceros variados que van desde los más grandes periodos de cinco noches en cabina de barcazas acondicionadas, hasta pequeños cruceros de dos noches bajo las estrellas en bivac. El paisaje ofrece una sucesión de vegetación acuática y bosques intactos: plataneros, pandanos, árboles de pan, orejas de elefante, juncos, y pequeñas extensiones de arrozales. Una fauna excepcional vive allí secretamente, poco acostumbrada a cualquier presencia: Indri Indri, los lémures más grandes, lémures Macaco, lémures Vari o lémures negros y blancos.

El canal de los Pangalanes, tan bien preservado por todo un pueblo ha hecho posible más de una cosa, ya sea la navegación y el control administrativo y militar en tiempos de colonización, o los ires y venires de los ribereños hoy para transportar los productos locales en «barcos-piraguas» y asegurar su propio desplazamiento, o aún los paseos cautivadores de viajeros en busca de cambio de aires.

Navegar en los pangalanes es un periplo magnífico que transporta a los viajeros en un viaje cuántico, dejándolos sin palabras como el célebre fotógrafo Pierrot Men en un reportaje de ARTE: «(…) No encuentro las palabras».

Olive Ramarozatovo