Los increíbles treks: del granito de Vavavato a los cañones de Makay y a los Tsingy de Bemaraha

Después del desayuno, salimos de Antananarivo hacia el oeste. La carretera atraviesa la llanura arrocera de la capital, luego los pueblos de las Tierras Altas, con sus casas de ladrillo rojo y sus arrozales en terrazas. Poco a poco, grandes conos volcánicos aparecen en el horizonte: entramos en Itasy.

Itasy es un conjunto de varias decenas de volcanes recientes a escala geológica. Sus coladas de lava han bloqueado los valles y dado origen al lago Itasy, uno de los más grandes de Madagascar. Los suelos volcánicos son fértiles, y los cultivos suben por asalto las laderas.

A finales de la mañana, llegamos a Ampefy, a orillas del lago. Después del almuerzo, un paseo fácil a lo largo de las orillas nos hace atravesar las aldeas de pescadores y cultivadores: piraguas sacadas a la orilla, redes que se secan, arrozales que llegan hasta el borde del agua. Este primer paseo nos permite encontrar el ritmo.

A finales de la tarde, la luz rasante sobre el lago y los volcanes es muy hermosa. En el hotel, nos encontramos con el equipo que nos acompañará durante el trek. En la cena, nuestro guía presenta los cinco días venideros en Vavavato, un macizo de granito muy poco frecuentado, alrededor de 2 000 metros de altitud. El grueso del equipaje viajará con los porteadores; cada uno conserva una pequeña mochila para el día.

Abandonamos Ampefy por una de las carreteras de montaña más hermosas de Madagascar. Sube en zigzag sobre el lago Itasy, luego serpentea hasta Faratsiho, pequeño pueblo enclavado en el corazón de Ankaratra, en las tierras más altas de la isla.

En Faratsiho, nos encontramos con los porteadores y el cocinero. Las cargas se distribuyen y partimos a pie. Muy rápidamente, las carreteras desaparecen: los pueblos ya no están conectados más que por senderos y caminos de carretas.

Nos abrimos paso en una zona de relieve elevado, hacia los confines de Bongolava. Los aldeanos cultivan papas, y sus campos cubren las laderas hasta las crestas. La caminata es progresiva, sin dificultad particular, y nuestro guía de trekking, que conoce cada caserío, nos presenta a los habitantes que encontramos.

Al final de la tarde, llegamos a los balcones de Ankaratra, una pradera de altura donde instalamos nuestro primer bivac, a 1 750 metros. Los porteadores montan las tiendas, el cocinero enciende el fuego, y presenciamos la puesta de sol sobre los relieves del oeste. La noche cae rápidamente, el frío con ella, y el cielo se cubre de estrellas.

En el campamento, el equipo separa los residuos en bolsas de color y los baja de la montaña al final del trekking. Esta es una regla en todos nuestros trekking, del primer al último día.

Salimos en la frescura de la mañana, atravesando las grandes aristas rocosas que dominan el bivac. La progresión se hace fuera de sendero, de losa en losa, hacia hermosas cimas desde donde se lee la estructura del macizo: crestas paralelas, separadas por valles estrechos y cubetas ocupadas por lagos.

Caminamos alrededor de 2 000 metros. El aire es fresco, pero el sol austral sigue siendo abrasador: sombrero y protector solar son indispensables.

A mediodía, desembocamos en el valle central, en el corazón de las montañas, donde pequeñas aldeas están dispersas entre cultivos y lagos. La gente de aquí casi nunca desciende a los valles de las Tierras Altas. Depositarios de los cultos antiguos, solo son conocidos por algunos eruditos, astrólogos y curanderos tradicionales. Su poblamiento es anterior a la expansión merina, e la historia la ha empujado a estas alturas, donde ha mantenido su modo de vida.

Al buscar documentación sobre estas montañas, solo encontramos una simple mención en un documento del ejército francés de 1914. Nuestra presencia sigue siendo discreta: respetamos los tabúes locales, que nuestro guía nos explica, y nos tomamos el tiempo de los encuentros.

Al final de la tarde, instalamos el bivac al pie de las montañas. Es el día más largo del trek, y aquel en el que realmente entramos en la intimidad de los Vavavato.

La cadena occidental de los Vavavato se extiende hacia la región de Betafo. Las cimas se erigen a ambos lados de nuestro itinerario: no hay alpinismo, pero sí hermosas caminatas en crestas de granito, con vistas sobre todo el macizo.

Desde nuestra entrada en la montaña, nos cruzamos con rebaños singulares. Se trata de vabus, híbridos entre el cebú y la vaca, robustos como los cebús pero sin joroba, entre los que se mezclan enormes cerdos. Los pastores se orientan por el sonido de sus flautas, cuyas melodías se elevan del caos rocoso y acompañan nuestra caminata. Es una de las imágenes que los viajeros guardan más tiempo en la memoria.

Por la tarde, el relieve se suaviza. Accedemos a una región asombrosa, salpicada de una multitud de lagos y praderas de altitud casi planas, donde los afloramientos rocosos siguen muy presentes. Solo faltan unos cuantos yaks para creerse en las mesetas altas del Spiti, a las puertas del Tíbet.

En una pradera mullida, a la orilla de un lago, colocamos nuestro último bivac en los Vavavato. Después de cinco días de caminata, el equipo se ha vuelto familiar, y compartimos una cena de celebración alrededor del fuego. Por la noche, el silencio solo se ve perturbado por el viento en las hierbas.

Alcanzamos el borde sur de los Mony Mainty. Por un valle estrecho, salpicado de lagos en cascada, perdemos rápidamente altitud y abandonamos los granitos por los volcanes: el paisaje cambia totalmente en pocas horas.

Alrededor de Betafo, las laderas de las colinas y los fondos de los valles están cultivados y acondicionados con un cuidado extraordinario. La belleza de los arrozales en terrazas es cautivadora a la luz de la mañana. De la naturaleza salvaje de los Vavavato, pasamos sin transición a una naturaleza dominada por los hombres.

Llegamos a Betafo al mediodía. Hacemos un último picnic con el equipo, antes de despedirnos de los porteadores y el cocinero. Las bolsas de residuos, clasificadas durante todo el trek, bajan con nosotros.

Nuestros vehículos nos esperan para el largo descenso hacia el oeste, una de las carreteras más hermosas de Madagascar. Los arrozales y las casas de ladrillo desaparecen, las colinas se vuelven herbosas, y las montañas del sur del Bongolava aparecen peladas, erosionadas por lavaka, estas grandes cicatrices rojas abiertas en las laderas. El calor sube a medida que perdemos altitud: después de las noches frías de los Vavavato, el cambio climático es sorprendente.

Al atardecer, llegamos a Miandrivazo, en la Tsiribihina, una de las ciudades más calurosas de Madagascar. Una ducha y una cama de verdad nos esperan antes del segundo trek del viaje.

Reanudamos el camino hacia Malaimbandy, a lo largo del Mahajilo. El paisaje se aplana: entramos en la gran depresión que separa el zócalo cristalino de las Tierras Altas de las mesetas sedimentarias del Oeste. Al sur, una línea de acantilados claros cierra el horizonte: es el borde del Makay.

La pista atraviesa una sabana salpicada de palmeras satrana y tamarineros, hasta el pueblo de Tsiazorambo, en la base norte del macizo. Aquí viven los Bara, pueblo de pastores para quienes el cebú sigue siendo la medida de toda riqueza. Conocemos bien este pueblo: estamos construyendo una cabaña donde nuestros chóferes permanecen durante el trekking, y nuestros chóferes-guías coordinan un programa de alfabetización para adultos.

Es en el pueblo donde se constituye nuestra caravana: porteadores, cocinero y sus asistentes, guía local. Los porteadores bara conocen cada paso del macizo; transportan el material, montan el campamento y velan por el grupo.

Después del almuerzo, partimos a pie. Cruzamos el río Manampanda y alcanzamos los primeros relieves de arenisca. Al granito de las Tierras Altas le sucede una arenisca blanda, depositada por antiguos ríos hace más de 200 millones de años, luego cortada por el agua. De repente, la mirada se hunde en un magnífico meandro del Manampanda, engastado en acantilados ocre y rosa: nuestro primer bivaque en el Makay.

Dejamos el lecho del Manampanda en el lugar llamado Andasiberivotra y ganamos altura en los vastos relieves tabulares. El Makay es una meseta de arenisca friable que prolonga hacia el norte el macizo del Isalo. Sus capas sucesivas se leen en los acantilados como las páginas de un libro.

Ligeros movimientos tectónicos han fracturado la meseta, y el agua se ha precipitado en cada grieta. Ha excavado cañones, aislado torres y domos, esculpido arcos y cuencas. Visto desde arriba, el Makay es un laberinto: una red de pasillos donde hay que conocer el paso.

En la meseta, la sabana de hierbas duras es recorrida por el fuego, y los termiteros elevan sus siluetas en medio de las hierbas. El sol golpea fuerte. Encontramos allí el fruto que le dio su nombre a la garganta donde descendemos a finales de la mañana: Ankaromokotry.

El contraste es impactante. En pocos metros, pasamos de la luz cruda de la meseta a la sombra fresca de una garganta donde el agua cristalina corre sobre un lecho de arena, entre helechos y palmeras. Por la tarde, la seguimos con los pies en el agua: en el Makay, el agua es el camino.

El campamento se instala en una lengua de arena blanca. Tenemos tiempo de bañarnos, o de mirar cómo la luz sube por los acantilados hasta la puesta de sol.

Rápidamente, salimos del cañón para ganar altura. Desde aquí, la lógica del macizo se revela: los ríos siguen las fracturas de la meseta, se cruzan en ángulo recto y trazan un entramado que solo la caminata permite comprender. Desde los domos erosionados, la vista se extiende lejos hacia las crestas del surco oriental.

Esta geografía enmarañada ha tenido una consecuencia importante en la vida animal. En el fondo de los cañones, protegidos del fuego y del hombre, los animales y la vegetación evolucionaron aislados, dando lugar a especies propias del macizo. Cada cañón funciona como una isla en la isla. Los lémures son muy abundantes, pero poco acostumbrados al hombre; los vislumbramos más de lo que los observamos.

Llegamos a Ampasimaiky, «la arena seca»: el agua circula aquí bajo la arena y reaparece más adelante. En estos bancos, el guía local nos enseña a leer las huellas de los animales.

Por la tarde, el trayecto se vuelve más complejo: hay que rodear las grietas de la meseta y seguir al guía, quien lee este terreno como un mapa. Por un sendero empinado, descendemos hacia las aguas de Andranomanga, en el fondo de un cañón magnífico, que remontamos en un escenario de pozas, pasillos y anfiteatros de roca.

Acampamos en la garganta, al sonido del agua, bajo un cielo de una densidad de estrellas rara.

Remontamos el cañón de Andranomanga hacia su fuente. El cauce se estrecha, y algunos pasajes entre los bloques requieren usar las manos: pequeños pasos de escalada, sin dificultad técnica, donde la ayuda mutua se establece naturalmente.

Las paredes cuentan la historia de la roca: estratificaciones oblicuas, huellas de antiguas dunas o canales congelados en la arenisca, cornisas y salientes. En esta garganta húmeda, helechos, pandanos y palmeras aprovechan cada plataforma. El Makay alberga once especies de lémures, más de cien especies de aves, reptiles, anfibios y el fosa, que tenemos pocas posibilidades de encontrar.

A finales de la mañana, llegamos a un paso, línea divisoria de aguas entre la cuenca de Manampanda y la de Sakapaly. Es un paso clave de la caminata, y la vista abarca ambas vertientes. Nos tomamos tiempo para leer el paisaje, mapa en mano, con el guía.

Desde el paso, un sendero muy marcado, utilizado desde hace mucho tiempo por los dahalos, nos conduce hacia la cabecera de Sakapaly. Los loros negros son omnipresentes, y los rapaces planean sobre las crestas: once de las catorce especies de rapaces diurnos de Madagascar frecuentan el macizo.

Acampamos en las arenas blancas de Sakapaly Ambony. Cuando cae la noche, los murciélagos salen del acantilado para sus rondas silenciosas sobre el río.

Es uno de los días más hermosos del trekking. Por un camino complejo, navegamos más de lo que caminamos entre las líneas de crestas. La meseta está cortada en lamas, en lomas y en pasillos, y solo un guía que conozca el macizo sabe por qué brecha descender hacia un cañón magnífico.

Nos colamos en este tubo estrecho, con los pies en un agua cristalina. Las paredes se acercan a veces al punto de tocar las dos orillas extendiendo los brazos. El agua ha esculpido marmitas de gigantes, acanaladuras y salientes en forma de olas congeladas. Los óxidos de hierro tiñen la arenisca de rojo, naranja y violeta, y la luz que cae desde arriba cambia estos colores a cada hora.

Luego el río se vuelve tranquilo y el cañón se abre a un bosque totalmente preservado, dominado por altos acantilados grises y malva: el valle de Sakapaly. Aquí crece la Ravenea lakatra, una palmera amenazada de la que el Makay alberga la última gran población salvaje. Es en este bosque-galería donde tenemos más posibilidades de ver lémures, a primera hora de la mañana o al final del día.

El campamento se instala en una playa de arena blanca. La tarde es un momento de intercambio con el equipo, luego ganamos altura para ver los acantilados iluminarse al atardecer en el valle.

Esta mañana, nuestra caravana camina al pie de los acantilados, luego toma pie en la meseta. La vista se abre nuevamente sobre la inmensidad del macizo: mesas, domos redondeados, grietas sumergidas en sombra. Nuestro objetivo es una grieta estrecha, cubierta de pandanus, palmeras y helechos, que abre el paso hacia la cuenca de la Manampanda.

Descendemos en esta garganta de pandanus, nuevamente con los pies en el agua, en un ambiente vegetal exuberante. Los lémures desaparecen en el dosel a nuestro paso.

En el lecho del río, maderas petrificadas atestiguan un bosque fósil. Estos troncos, enterrados en los sedimentos hace millones de años, vieron su materia reemplazada, molécula por molécula, por sílice. Conservaron sus anillos y su corteza. Los miramos, los fotografiamos, y los dejamos en su lugar: este patrimonio debe ser protegido.

Más adelante, nuestro afluente se une a la Manampanda, aumentada por todas las aguas de los cañones, ancha, clara y poderosa. Los pájaros son numerosos a lo largo de las orillas, y las huellas en la arena cuentan la vida nocturna del valle.

Es un día largo, sin dificultad técnica, al ritmo de la caravana. Nuestro último campamento se establece en una playa a la orilla de la Manampanda: una última noche alrededor del fuego con todo el equipo.

Durante una buena hora, seguimos aún el Manampanda en la frescura de la mañana, luego ganamos la meseta. Desde la línea de cresta, lanzamos una última mirada hacia el corazón del macizo. El Makay se aleja, y con él el silencio de los cañones y las noches en la arena.

Redescendemos hacia los pueblos bara del norte del macizo. Los senderos se ensanchan, los rebaños de cebúes pastan en las laderas, y los niños vienen a nuestro encuentro.

En Tsiazorambo, nuestros vehículos nos esperan: nuestros conductores nos han estado esperando en el pueblo durante todo el trekking. Compartimos una última comida con el equipo, luego llega el momento de despedirnos de los porteadores, del cocinero y de la guía local. Su remuneración, los bonos del trekking y el trabajo que encuentran con nosotros cada temporada son un recurso importante para estas familias. Los sacos de residuos salen del macizo con nosotros: nada se queda allí.

Por la pista, nos reunimos con Malaimbandy a través de la sabana, luego la carretera del oeste, hacia Mahabo y la llanura del Menabe. Los acantilados del Makay se desvanecen detrás de nosotros, los pueblos sakalava suceden a los pueblos bara, y los arrozales reaparecen en las llanuras irrigadas.

Antes de Morondava, nos desviamos hacia el norte. Hacemos una parada en Kirindy al final del día, lo que acorta el camino del mañana hacia los Tsingy.

Salimos temprano, porque la pista del Oeste requiere tiempo. Se dirige hacia el norte a través de la llanura de Menabe, entre sabanas, arrozales y bosque seco. Los pueblos sakalava se suceden, con sus casas de madera y hojas de palmera, sus graneros sobre pilotes y sus rebaños de cebúes.

Menabe es la cuna de uno de los grandes reinos sakalava, que dominó el Oeste de la isla del siglo XVII al XIX. La realeza mantiene aquí un lugar importante, y el fitampoha, el baño de las reliquias reales, se celebra cada diez años en Belo-sur-Tsiribihina.

Atravesamos el Tsiribihina en barca, en medio de piraguas y barcos de transporte, luego nos detenemos en Belo, pequeña ciudad comercial a orillas del río, para comer y observar la animación del puerto.

Por la tarde, la pista continúa hacia el norte, larga y a menudo muy accidentada: llanuras inundables, bosques secos, ríos que cruzar a vado. Poco a poco, una larga barra de acantilados grises se dibuja en el horizonte. Es el borde de la meseta caliza de Bemaraha, nuestro tercer macizo.

Al final del día, atravesamos el Manambolo en barca para llegar a Bekopaka, al pie de los Tsingy, donde nos instalamos por tres noches. Después del granito y la arenisca, la caliza nos mostrará otra forma en que el agua esculpe la piedra: no excavando, sino disolviendo la roca.

Salimos de Bekopaka después del desayuno. La balsa nos hace cruzar una última vez el Manambolo, y echamos una última mirada hacia los acantilados grises del Bemaraha.

La pista vuelve hacia el sur. Reencontramos las llanuras del Menabe, los pueblos sakalava, los ríos a cruzar y el bosque seco. El camino es largo, pero nos deja tiempo para observar el país con la perspectiva de los días pasados en los macizos: los niños que saludan los coches, los carros tirados por cebúes cargados de arroz y madera, las mujeres que llevan agua sobre la cabeza.

En Belo-sobre-Tsiribihina, cruzamos el río nuevamente en balsa e hacemos una parada para almorzar. Luego la pista continúa hacia Morondava, a través de una llanura donde los baobabs son más numerosos. Madagascar cuenta con seis especies de baobabs endémicos, varios de los cuales crecen en la región. Estos árboles están hoy amenazados por la presión de los cultivos y los fuegos.

A última hora de la tarde, llegamos a Morondava, a orillas del canal de Mozambique, donde las piraguas de pescadores bordean las playas. La cena es la ocasión para celebrar el final de la aventura con nuestro guía y nuestros conductores. Recordamos estas tres semanas: los granitos y los lagos de Vavavato, los cañones y las noches en la arena del Makay, las agujas y las gargantas del Bemaraha.

Aprovechamos una última mañana en Morondava, a orillas del canal de Mozambique. Según el horario del vuelo, podemos pasear por la playa, entre las piraguas de pescadores que salen o regresan del mar, visitar el mercado o simplemente disfrutar de un momento de calma frente al océano.

Estas últimas horas en Occidente son la ocasión de reflexionar sobre el camino recorrido: los volcanes del Itasy, los caos graníticos y los lagos de Vavavato, el descenso hacia Betafo, los cañones del Makay, la larga pista de Menabe, luego los Tsingy y las gargantas de la Manambolo.

Nos dirigimos entonces al aeropuerto de Morondava para el vuelo hacia Antananarivo. Este vuelo interno no está incluido en el precio del viaje: sus tarifas varían mucho, y lo reservamos por separado, en el mejor momento. Desde la ventanilla, sobrevolamos las llanuras del Occidente, luego las Tierras Altas y sus arrozales: en menos de una hora, rehacemos al revés el camino recorrido durante días a pie y en la pista.

A la llegada, nuestro equipo nos recibe y nos acompaña hasta nuestro hotel de la primera noche. El resto del día es libre.

Los vuelos internos a veces cambian de horario, y a menudo se retrasan. Por eso conservamos un día entero en Antananarivo antes del vuelo internacional: permite absorber un posible retraso sin poner en peligro el regreso.