Los « tsingy de Bemaraha » son tanto la tierra de llegada de los primeros habitantes autóctonos de la isla como formaciones geológicas que han evolucionado a lo largo del tiempo y se han intensificado con los años. Hoy en día han dejado un inmutable bosque de piedra caliza cuya extensión es tan asombrosa que uno se siente insignificante. Ven conmigo, te llevaré.

Junio en Madagascar ha terminado con las lluvias. Este es el momento que esperábamos para partir, con el corazón lleno de esperanza. Queremos ir definitivamente a los tsingy de Bemaraha partiendo de Antananarivo, pasando por Morondava.

Desde Morondava, muy temprano en la mañana, partimos. Ocho horas de expedición en 4x4 antes de llegar a Bekopaka, un pueblo insospechado en medio de la nada, guardián de los « tsingy », estos vastos depósitos calcáreos de origen marino que datan de doscientos millones de años.

Los remolinos de los caminos de tierra roja nos mecen a lo largo de la avenida de los baobabs, aún oculta en espesas nieblas matutinas; sus raíces al aire se revelan imperceptiblemente y son suficientes para alimentar aún más la curiosidad sobre estos árboles gigantes. Los veremos mejor a nuestro regreso de los tsingy cuando recorramos esta avenida para fotografiar e inmortalizarnos en el magnífico atardecer que tiñe de naranja a los baobabs.

Atravesando los áridos paisajes de la región de Menabe sobre una mezcla de tierra, arena gris y grava blanca aplastada por los automóviles, encontramos en el camino a hombres en busca de pastos para sus cebúes o cabras. La mayoría de ellos se detienen al vernos y nos observan hasta que los pasamos.

Casi al final de una mañana de viaje, descubrimos el primer pueblo en el Centro Oeste de la región Menabe: Tsimafana. Apenas divisamos unas pocas casas de falafa, material de construcción de las casas en los pueblos preservados de las costas malgaches que se obtiene de los árboles circundantes y a veces también de su follaje.

Sorprende que un espacio tan pequeño sea tan activo: enormes camiones transportistas de mercancías se estacionan a ambos lados de la carretera, hombres aparentemente acostumbrados al intenso calor del sol pasean sin gorro y caminan sobre la arena ardiente, con los pies desnudos. Se ajetrean sacando grandes sacos de arroz de estos camiones y otras mercancías, esperando el transporte público que las llevará hasta Belo sobre Tsiribihina o incluso Bekopaka.

Para nosotros es el lugar de embarque para tomar el primer transbordador que puede transportar aproximadamente cuatro automóviles con sus pasajeros. Estamos a bordo, orgullosos de haber recorrido un buen camino y de descubrir este territorio opulento del río Tsiribihina. Podemos ver a lo lejos arrozales inundados de agua, que reconocemos por las puntas de los tallos de arroz que emergen en la superficie.

Impresionantes grupos de pájaros puntúan el periplo.

Llegamos a Belo sobre Tsiribihina y nos quedamos el tiempo de una excelente comida en el restaurante gastronómico de Mad Zébu, ¡increíble encontrar una mesa tan buena en un lugar tan remoto! Ofrecen carne de cebú en todas sus formas: filete, tártaro, escalopa. Después de todo, no faltan cebúes en esta región.

Recorremos todo el pueblo de Belo sobre Tsiribihina y poco a poco perdemos de vista esas grandes casas de mampostería que nos recordaban la civilización. El árido paisaje del Oeste nos alcanza con la misma rapidez.

Para llegar a la entrada de Bekopaka, tomamos el segundo transbordador en el río Manambolo. La belleza del paisaje es tan asombrosa que podría retenernos más tiempo en este río y detener el tiempo. Altos acantilados abruptos nos rodean, este descubrimiento embriagador, estos paisajes grandiosos y esa sensación tan particular de recorrer la inmensidad merecen por sí solos el viaje.

Una noche en un ecolodge y estamos en los tsingy de Bemaraha…

Comenzamos la visita a este lugar lleno de misterio: el desafío es primero recorrer los senderos en busca de los lémures que habitan esta asombrosa catástrofe geológica, luego colarse entre las raíces de los tsingy, para después subir poco a poco y alcanzar los techos que ofrecen una vista panorámica donde todo parece atraparnos.

En ciertos lugares dentro de los tsingy, hay paquipodios y baobabs presentes, e incluso a veces alcanzan la altura de las puntas de los tsingy.

En malgache, mi-tsingy es el verbo que significa « caminar sobre las puntas de los pies » para decir « andar con cautela ». De hecho, logramos acceder a este lugar de los primeros habitantes prehistóricos de Madagascar, pero es difícil moverse en las cuevas donde nuestras linternas fueron excelentes aliadas para guiarnos en los huecos de los cañones. Pero la decoración sublime de esta capilla de piedra compensa ampliamente nuestros esfuerzos.

Los tsingy nos desafían durante aproximadamente cuatro horas llenas de emoción y fascinación. Como un niño siguiendo los pasos de sus padres, seguimos al guía intentando algunas veces alcanzarlo, pues pasamos la mayor parte del tiempo tomando fotografías. Alcanzamos la cima después de un puente colgante a más de cincuenta metros de altura. Y aquí estamos ante el conjunto de los tsingy, objetivo alcanzado, contemplamos con nostalgia todo el camino que hemos recorrido, concluyendo la enormidad de los tsingy.

Olive Ramarozatovo

Lee también > Tsingy, como el filo de una cuchilla …